纺纱工艺及容易混淆的纱线纤维的简易区分（T/R、T/C混纺纱
上节课知识点回顾
短纤维是指长度较短的天然纤维和切断的化学纤维。切断的化学纤维中又可以分成棉型纤维、毛型纤维和中长型纤维
一般定论棉型纤维长度为33~38mm、毛型纤维长度在76mm以上、中长型纤维长度为51~66mm
旦尼尔（D）与英制支数（S）的关系
D×S=5315
纱线重要参数是捻度和捻向
第五课知识总结
1纺纱原料（纤维）
2中国纺织材料的公定回潮率
3花式纱、赛络纺、环锭纺、气流纺、涡流纺的区别
4纱线质量的评判和常见纱线疵点
5分析T/R、T/C混纺面料，及辨别T/R纱、T/C纱、纯涤纱的方法
6纺纱工艺
一、纺纱原料（纤维）
1.天然纤维——通过农业生产获得
植物纤维：棉、木棉等。
苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。
棉纤维
动物纤维：绵羊毛、山羊毛、山羊绒、兔毛等。
蚕丝等。
蚕丝
2.化学纤维——通过农业和工业生产获得
再生纤维
再生纤维素纤维——粘胶（人造棉）、竹浆纤维（竹纤维）、天丝、莫代尔等。
竹纤维
再生蛋白质纤维——大豆蛋白纤维、玉米蛋白纤维、牛奶蛋白纤维等。
合成纤维
涤纶——聚酯纤维
腈纶——聚丙烯腈纤维
锦纶——聚酰氨纤维
维纶——聚乙烯醇纤维
氨纶——聚氨基甲酸酯纤维
芳纶——芳族聚酰胺纤维等。
涤纶
无机纤维：玻璃纤维、碳纤维、陶瓷纤维、金属纤维等。
玻璃纤维
二、中国纺织材料的公定回潮率
棉——8.5%； 羊毛、兔毛——15%
山羊绒——17% 苎麻、亚麻、大麻——12%
蚕丝——11% 粘胶——13%；
涤纶——0.4%； 锦纶——4.5%；
腈纶——2%； 维纶——5%；
氨纶——1.3%
三、花式纱、赛络纺、环锭纺、气流纺、涡流纺的区别
花式纱花式纱的结构由芯纱、饰纱、固纱组成。芯纱承受强力，是主干纱；饰纱以捻包缠在芯纱上形成效果；固纱以相反的捻向再包缠在饰纱外周，以固定花纹，但也有不用固纱的情况。
赛络纺特点是毛羽少，强力高，耐磨性好
环锭纺毛羽较气流纺偏多，强度较高，品质较好
气流纺伸出的毛羽较少，尤其粘胶纤维更为明显，纱上的纤维不会断裂，但许多毛羽被包缠纤维缠在纱体上
涡流纺强力较环锭纱低,结构膨松
四、纱线质量的评判和常见纱线疵点
1.纱线质量的判别
纱线重量偏差：+/-2.5%
重量变异系数：不大于2.5%
棉结与杂质：目测与样照对比
条干变异系数：通过电容式条干均匀度仪检测，与标准对比
单纱断裂强度（cN/tex）：通过单纱断裂强力仪检测，与标准对比
单强变异系数：反映单纱强力的差异程度，通过单纱断裂强力仪检测，与标准对比
偶发性纱疵：通过电容式纱疵分级仪检测
纱线毛羽：采用纱线毛羽仪检测，实践中多目测
混纺比例：采用化学溶解法检测，一般差异不大于1.5%
2.常见的纱线疵点
错支纱——在布面上明显不同于正常纱线的情况，通常是不同品种纱线错用造成，或纺纱过程中控制不当而生产出来明显粗于或细于正常纱线所造成。
紧捻纱或弱捻纱——在布面上纱线捻度明显多于或少于正常纱线捻度的情况。
竹节纱——在布面上明显表现出纱线节粗节细的情况。
油花纱——纱线含油污渍被织入布面。
黄白纱——原棉色降差异多大，配棉成分改变时接替不当造成布面黄白现象。
三丝纱——纱中混有麻丝、发丝、包装袋丝等，杂物被织入布内。
棉球——布面上有明显纤维集聚成球或颗粒状现象存在。
五、辨别T/R纱、T/C纱、纯涤纱的方法
用火烧T/C闻起来冲鼻,T/R没有冲鼻的味道,还有T/R燃烧时有细微的火星,TC没有,纯涤燃烧冒黑烟
T/R看起来要比T/C光亮.
六、纺纱工艺
环锭纺流程：普梳流程*清梳工序（清花和梳棉）——并条工 序——粗纱工序——细纱工序——络筒工序
精梳流程*清梳工序（清花和梳棉）——精梳工序——并条工序——粗纱工序——细纱工序——络筒工序
转杯纺（气流纺）流程：清梳工序——并条工序——转杯纺工序
涡流纺流程：清梳工序——并条工序——涡流纺工序
1.清梳工序的作用
开松——将原料由紧压状态分解到松弛状态。
混合——将多成分或多组分原料均匀混合。
除杂——尽量将原料中的杂质除去。
梳理——尽量将纤维分梳成单纤维状态。
成条——按要求成条状盛装在棉条桶内，以便下道工序生产。
2.并条工序的作用
匀整——改善棉条的条干均匀度，以便得到更均匀一致的纱线；
平行——力求棉条内的纤维更加伸直与平行；
混合——将各种纤维按要求混合；
成条——按要求成条状盛装在棉条桶内，以便下道工序生产。
3.粗纱工序的作用
使棉条变细；
进一步将纤维伸直；
加上一定的捻度；
卷绕成形，便于下道工序生产。
4.细纱工序的作用
通过牵伸将粗纱拉细到所需要的纱支；
通过加捻使纱线得到足够的强力，使纱线满足织物一定的风格或手感的要求；
卷绕成形，便于下道工序生产。
6.络筒工序的作用
除去疵点，满足织物要求；
卷装成形，满足后道使用要求。
