莫纳山，毛里求斯的浮潜圣地，海景壮丽到难以想象还能与海豚同游

莫纳山。

从16世纪末到19世纪初，毛里求斯三易其主，先后被荷兰、法国和英国殖民统治。作为奴隶交易的中转站，大量的奴隶从非洲大陆、印度、东南亚运入，在奴隶主的残酷奴役下，干着惨无人道的重活。其中的一些奴隶不堪压迫，逃亡至毛里求斯西南角的半岛上，那里山石嶙峋，森林簇密，是天然的庇护所。直到1833年，奴隶贸易制度才彻底废除。但躲在山上的人们并不知情，他们东躲西藏，生怕再次坠入生天。1835年2月1日，当地警察前往半岛寻找此地的奴隶，带来了自由的讯息。殊不知，奴隶误以为警察是来抓捕他们的，情急之下，暴起的奴隶将警察杀害，然后纷纷纵身跳下了山崖。

毛里求斯莫纳山

因此2月1日被法定为毛里求斯废除奴隶制纪念日。莫纳山也成为了毛里求斯反对奴隶制的象征和圣地。马克·吐温曾说：“上帝先创造了毛里求斯，再仿造毛里求斯创造了伊甸园。”难以想象，这用于构建天堂的山崖某一处曾堆叠着无数绝望的血肉碎骨。大海一浪接一浪地涌来，抚慰着沙滩的记忆，日复一日，180多年过去了，满目疮痍的莫纳山半岛终归于平静、释然。无人机的视角中，莫纳山嶙峋的玄武岩山体犹如一块巨大的怪石嵌在绿松石中央，怪石的边缘镶着沙滩，无论朝着哪个方向，视野都同等的开阔而明澈，那分明就是自由本身，而自由是莫纳山永恒的主题。

卡洛斯父子在莫纳山下迎接了我们。虽是欧洲人后裔，但老卡和小卡的皮肤都被日光镀上了一层毛里求斯黑，水红色的花衬衫把父子俩完美地嵌入热带岛屿的背景中。老卡全家一起在毛里求斯经营着一家旅行社，主营海钓、潜水、观鲸的项目。我们去的时候，并非鲸鱼迁徙到此地的季节，因此海豚，这种迷你版的“鲸鱼”（海豚和鲸鱼不同科）成了这一天追踪的目标。

快艇在海上风驰电掣，却能感受到老卡驾驶时的克制。这一带水域海豚成群地出没，毛里求斯的海豚主要以长吻原海豚为主，这些机灵又大胆的海洋生灵不怕船，有时会聚集围绕在船周边，跃身击浪。长吻原海豚能从水中高高跃起，在腾空的时刻飞速旋转身体数次，再扎进水里，然后又一次飞身出水，循环往复，乐此不疲，因此它们有了另一个更为形象的名字“飞旋海豚”（spinner dolphin）。

“快看！”船头的小卡叫出声来，20米开外，一个黑色的影子跃出水面，激起白色的浪花。船减速下来，慢慢靠近，视野越来越清晰了，水面上出现了十来个弯弯的尖角。“是它们！”我叫道，此时离出海不过10分钟。我们将早已挂在脖子上的浮潜装置戴好，套上脚蹼，“跳！”小卡一声令下，我们跟着他跳进了海里。伴随着水流的隆隆声，零星的尖锐哨声传来，那是海豚交流的声音，跟电影里的情形不同的是，那种声音极其微弱，时有时无，这是因为海豚的声音频率较高，很多声音已经超过了人耳能听到的波段（20Hz~20KHz）。但身处水中，仍能感觉到它们有一大群，正絮叨不停。

一阵强烈的水流袭来，分不清方向，一群长吻原海豚从身边迅速游过。抓住时机仔细观察，长吻原海豚的身体由三种渐变灰色构成，背部深灰，中间略浅，腹部最浅。这种上深下浅的体色构成称作“反荫蔽”（countershading）——俯视海豚时，背部的灰色和墨色的海水浑然一体，难以察觉；仰视海豚，腹部的浅色极好地隐藏于海面的阳光中。平视正面游来的海豚，背部的深色在浅色腹部形成的影子有效地平衡了体色，无论从哪个视角看，海豚都能有效地藏在海水中，躲开掠食者。

长吻原海豚的吻部颀长，与身体形成完美比例的流线型，在水中才发现它们游得有多快，让人望尘莫及，偶有活泼的海豚在海中打个旋儿，再跟上队伍，很快，这群海豚便消失在水中，再也不见踪影。

整个过程不过几分钟，我几乎忘记了换气，只记得自己在水里大睁着眼睛，痴痴地望着这群海洋中最聪明的动物。可那憋住气的几分钟，却丝毫没有窒息感，反而身心都有一种前所未有的通畅，仿佛眼睛替代了口鼻，像鱼一样自由呼吸。探出头来回望过去，莫纳山巨大的轮廓依稀，她把山脚伸进了海里，所以毛里求斯的海有了一种自由的意志。

毛里求斯水晶岩，是浮潜圣地