文|法老

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一、披风的形制

披风的形制得以明确，这证明了它并非今人对其字面意思所理解的披在两肩且无袖的衣物，而是宋元褙子在明代的继承演变物，但时至今日除了专门对此有过研究的人。

仍有许多学者会将披风以字面意思理解，将其与“斗篷”混淆。

“斗蓬”一词的含义周锡保先生在《中国古代服饰史》介绍清代汉族妇女服饰时提过：“一扣钟也称‘一扣衷’或叫‘蓬蓬衣’即斗篷，男子也有披者。”

据查证，“一扣钟”“一裹圆”之名来自清代西清的《黑龙江外记》卷六：“官员公服，亦用一口钟……一口钟，满洲谓之呼呼巴，无开禊之袍也。

亦名一裹圆。”这里明确说到此种衣物的形制为“无开禊之袍”，即下摆无开衩的袍子，且穿上后轮廓像一口钟。

按周锡保的观点，此衣物与斗篷是一物，其中的理由周先生并没有说明，笔者也没找到可以直接支持此观点的文字证据，但明清小说中“斗篷”的出现率很高。

二、斗篷穿着

在许多明清小说中，斗篷的穿法离不开一个“披”字：《红楼梦》第49回中写道：“正说着，只见宝琴来了，披着一领斗篷，金碧辉煌，不知何物。”

第120回中“贾政……抬头忽见船头上微微的雪影里面一个人，光着头，赤着脚，身上披着一领大红猩猩拉的斗篷，向贾政倒身下拜。”

又有第49回“见探春正从秋爽斋来，围着大红猩猩毡斗篷，戴着观音兜，扶着小丫头，后面一个妇人打着青调油伞。”

第50回“远远见贾母围了大斗篷，带着灰鼠暖兜，坐着小竹轿，打着青网油伞。”从“披”“围”的描述可以确定斗篷无袖且不是套头穿的。

应该是用扣子或者系带披裹在肩上，且有些还连有帽兜。又因为《西游记》第三十六回“那长老却丢了锡杖，解下斗篷，整衣合掌，径入山门。”

一个“解”字便可知斗篷是用系带相结于前。再结合清代《孙温绘全本红楼梦图》的配图（见图19）和清代遗留下来的斗篷实物（见图20）。

都正好展现了斗篷的形制模样：无袖，围披于肩上，用系带系于脖前，四下无开叉，衣摆下垂正好把穿着者身体遮裹成类似一口钟或半圆的形状。

可见周锡保先生认为“一口钟”“一裹圆”乃是斗篷的观点应是无误的，至少二者形制极为相似，都是御寒挡风的无袖披用外罩，这与本文所述“披风”的形制完全不同。

再者，周锡保先生还在《中国古代服饰史》里指出南朝时期的服饰“假钟”就是后世人所说的“一口钟”，即“斗篷”的源头。

三、出现的朝代

按这样说，斗篷在南北朝时期就已现苗头，历史较为悠久，更证明它和后来来源于宋元褙子的披风完全是两种服饰。

真正与明代披风形制相似的是命妇冠服之一“大衫”或“大袖衫”（见图21），二者都受到唐宋大袖的深刻影响。

前面笔者简单介绍过大袖起源于唐代，盛行于五代两宋，而复兴于大明王朝。

明代大衫（大袖衫）可谓是唐宋大袖的延续，它与霞帔作为常服一直出现在明代皇后画像中（除了初代马皇后），直到明朝灭亡。

五代冯晖墓砖雕画中首次可见大袖领下端有系带相结合的形制，《宋宣祖后坐像轴》皇后所穿大袖领下也有系带相结，这也就不难理解为何明代大衫和披风领下缀有纽扣或系带。

从文字描述来看，明代大衫（大袖衫）与披风形制似乎完全一样，都是对襟，瓦领，领下有纽扣或系带。

两边开叉，宽袖，收腰，但二者确实称呼不同，其原因笔者总结有两点：第一，它们的使用人群和场合不同。

“大衫或大袖衫”称呼只见于命妇冠服，是在较为正式的礼仪场合中穿着的。

四、披风穿着人群

披风穿着人群则广泛得多，上至贵族皇亲下至娼妓优伶都可穿着，这在明代后期绘画和小说中有所反映。

例如《醒世姻缘传》第一回里，晁大舍对珍哥说：“你明日把那一件石青色洒线披风寻出来，再取出一匹银红素缕做里，叫陈裁来做了，那日马上好穿。”

又如《醒世恒言·吴衙内邻舟赴约》中贺夫人吩咐女儿“若是不好，教丫鬟寻过一领披风，与他穿起。”

珍哥是妓女，贺小姐是官宦之女，她们身份差异悬殊，却都可穿着披风，可见披风的适用阶层非常广泛。

正由于披风的功能与适用人群与宋代褙子相似，都是在普通场合可以穿着的大众流行款，所以无论是服饰通史类书籍还是研究论文，都将披风划为褙子而不是大袖的后续演变物。

第二，它们的袖型不完全相同。无论是明代历代皇后画像中的大衫，还是南昌宁靖王夫人吴氏墓出土的唯一大衫实物（见图22）。

其大袖特征非常明显，皆呈下垂布袋型，这也是大衫继承了唐宋大袖礼服性质的体现。

而披风的袖子虽相较褙子袖子来说较宽，但似乎袖宽变动幅度较大，袖型不一，大致可分为两种。

第一种：例如孔府所藏的明代花鸟披风（见图23）和这幅明代《妇人像》（图24）中的披风，以及《朱氏舜水谈绮》中所绘披风，它们的袖型与大衫类似，皆呈下垂布袋型。

大袖特征明显。

第二种：晚明画家陈洪绶《执扇仕女图》中的披风以及此幅万历年间的妇人坐像中的披风（图25）。

则更接近于《三才图会》中所绘披风，袖形偏直袖，袖宽较前一种披风袖更窄。

披风之所以在袖型方面变化更为多样，或许是为了适应不同场合功能的需要，也有可能是随着社会环境的变化而发生的改变。

明嘉万时期人余永麟在《北窗琐语》有云：“太祖制民庶章服……其后，民趋于便，虽士庶亦多用之，以衣巾为礼衣……尚有淳朴之风。

迩来…….妇人有全身披风，全衣大袖，风俗大变。故民谣云：……‘蝴蝶飞脚下，浮云起妇人……一可怪，四方平巾对角戴。

二可怪，两只衣袖像布袋……’秉礼者痛之，建言于朝，遂有章服诡异之禁。”

他指出明后期社会穿衣风尚较明初时已发生巨大变化，淳朴不再，且趋向夸张诡异的风格，妇人所穿披风变得更宽大，覆盖全身，袖子很大像两个布袋，时人认为这是种怪异的风气。

明代中后期商业文化繁荣，礼制渐松，社会风气逐渐奢靡，人们吃穿用度多有僭越，服饰的发展也趋于繁复奢华，向上层模仿看齐。

“两只衣袖像布袋”与笔者前文所提的第一种袖型的披风情况恰好符合，这种披风明显借鉴了命妇大衫的袖型，在明后期的女性群体中成为服装潮流。

由上述内容我们可以总结出：大衫和披风基本形制相似，由于适用人群和功能等级的不同而称呼不同，袖型细节处也有所区别，但总的来说二者属于同一类对襟外套。

披风算是大衫的普及低配版，也可以说，大衫是特殊的高级披风。